Как построить фундамент для дачного туалета?

Выбирая прочный фундамент для своего туалета, необходимо обратить внимание на практичную конструкцию, которую легко построить и, кроме того, экономически целесообразно. От того, насколько грамотно и полно будут выполнены работы, зависит надежность каждой ванной комнаты и комфорт пребывания за городом.

Тонкости выбора места под уличный санузел

Чтобы было легче ориентироваться, стоит создать чистый чертеж участка с указанием всех объектов. Место расположения фундамента дачного туалета следует выбирать так, чтобы колодец находился на расстоянии 25 м, а расстояние до жилой зоны составляло не менее 7 м до забора — обычно в углу участка вдали от основного здания такой зоны.

Там, где есть перепады высоты рельефа, рекомендуется выбирать низко лежащие участки. Однако в этом случае фундамент должен быть качественным и гидроизолированным, так как существует высокий риск затопления котлована дождевой и талой водой. Гардеробы должны быть спроектированы таким образом, чтобы ветер не разносил неприятные запахи по всей территории.

Лучшее решение — просверлить отверстия разных оттенков, например, в деревьях. Кроме того, почва в этой области не должна всплывать. Если почва глинистая, ей будет трудно впитывать жидкую фракцию. Здесь дно должно быть оборудовано подушкой из щебня или песка. Не начинайте строительство на территории, где ранее находилась свалка мусора или туалет.

Как выбрать фундамент под деревянный туалет: виды и характеристики

При размещении дачных шкафов допускаются следующие конструкции

• Лента
• Решетки (сочетающие свойства ленточных и столбчатых растворов);
• Монолитные плиты;
• Колонка
• Куча.

Хотя ленточные фундаменты широко распространены в капитальных зданиях, их использование при строительстве наружных туалетов рекомендуется редко. Это трудоемкая и дорогостоящая техника, которая по стоимости превосходит саму ванную комнату.

Столбчатый фундамент дачных туалетов можно собрать своими руками, причем все работы выполняются быстро и с минимальными затратами. Этот вариант очень распространен среди садоводов, поскольку он недорогой, но его существенными недостатками являются сложность ремонта и сильная привязанность к типу почвы. Такие явления, как выталкивание колонн и усадка торфяников, часто происходят на глинистых почвах. Такие процессы развиваются неравномерно и могут привести к деформации конструкции даже при наличии обширных трубопроводов.

Грили по большинству характеристик схожи с колонной технологией, более того, их конечная стоимость не меньше, чем у ленточной модификации. Плитные фундаменты встречаются очень редко из-за сложности их устройства.

Винтовые сваи требуют значительных инвестиций и строгого соблюдения технологии установки. Они также редко используются при строительстве уличных туалетов и хозяйственных блоков из-за сложности расположения удобных точек сборки.

Наиболее распространенными решениями являются ленты и сваи. Они могут быть реализованы независимо и соответствуют деталям типов почв, распространенных в отечественных широтах.

Как сделать фундамент под туалет своими руками?

После формирования и укрепления выгребной ямы можно приступать к заливке фундамента. Самый простой способ сделать это — выкопать яму и обложить ее стены кирпичами изнутри.

Технология возведения ленточного фундамента

Необходимые материалы:

• Песок и гравий;
• Высококачественный цемент (предпочтительно M300);
• Строительные материалы, особенно фанера, остатки досок для сборки опалубки;
• Маркировка шнуров и кольев.

Нет необходимости искать бетономешалку — раствор можно разводить вручную в корыте. Структура обещает быть легкой, поэтому есть достаточно тонкий фундамент со следующими параметрами.

Работа начинается с создания разметки, после чего начинается заливка фундамента. Все операции делятся на этапы.

1. После определения оптимального положения конструкции с помощью кольев очерчиваются углы, между которыми натягиваются шнуры.
2. Проекция образовавшихся линий наносится на почву, в которой выкапывается ров.
3. Колышки со шнуром удаляются, после чего эта заготовка должна различать параметры опалубки.
4. Дно выровнено и имеет качественный тампон. Для улучшения гидроизоляции установлены глиняные замки.
5. На дно траншеи равномерно засыпается песок, высота слоя достигает 5-7 см. Подушки обрабатываются обрезками бревен в соответствии с однородностью рядов.
6. Формируется слой щебня или гравия высотой до 15 см. Они также прессуются одинаково.
7. Они вернули проценты, чтобы восстановить границы запланированной структуры.
8. Опалубка собирается по натянутым направляющим. Здесь необходимо учитывать толщину будущих стен. Важно, чтобы сформированная бетонная лента была отцентрирована.
9. Бетон из цемента и песка замешивается в соотношении 1:3. В раствор можно добавить гравий.
10. Заливайте фундамент слоями, обеспечивая прочность каждого из них. Для выравнивания верхняя партия должна быть жидкой.

Строительный уровень помогает контролировать горизонтальное заполнение в конце (сверху), где не нужно добавлять гравий. Для того чтобы конструкция не кренилась от порывов ветра, основание каркаса соединено с ленточным фундаментом металлическими шпильками. Такие соединения обеспечивают надежное и стабильное соединение.

Как сделать столбчатый фундамент под туалет?

Здесь работы начинаются с установки колонн, выгребные ямы формируются позже. В этом случае оптимизируется последовательность строительных операций. Углубления уже вырыты с учетом фактических точек опоры опор. Проще всего поместить в землю герметичные металлические бочки. Стены дополнительно укрепляются. В будущем колонны не изменятся из-за подвижности почвы.

Алгоритм формирования столбчатых фундаментов:

1. Разработать параметры проектируемого здания. Поскольку ванные комнаты обычно имеют компактные размеры, достаточно четырех угловых стоек, и нет необходимости вводить опоры под стены.
2. В определенных точках грунт удаляется в соответствии с глубиной промерзания. Параметры ямы должны соответствовать размерам колонны. Простым решением является использование заводских железобетонных изделий, но может быть выполнено и своими руками. В этом случае требуется кровельный материал или цементно-асбестовая заготовка в сочетании с проволокой.
3. Дно ямы гидроизолируется обрезками кровельного материала, засыпается слоем песка в 5 см и полностью обрезается. Затем яма заполняется 10 см гравия и подушки уплотняются.
4. В отверстия устанавливается опалубка из кровельного материала (самодельный вариант) или готовых блоков. Используются крепежи, каменные распорки и плиты.
5. В случае заводских блоков строительный мусор, камень и гравий укладываются в котлован со всех сторон, затем слои бетонируются, следя за тем, чтобы опора процесса не смещалась по вертикали.
6. С помощью самодельных заготовок опалубка устанавливается в яму, фиксируется на месте и внутрь заливается бетон.

После затвердевания бетона в опалубке отверстие закрывается в той же последовательности, что и для заводских опор.

Какой бы вариант ни был выбран — ленточный или свайный — фундамент покрывается бутовым основанием. Для этого из брусьев, тщательно обработанных консервантом, формируется деревянная рама, в ней сверлятся отверстия и в них устанавливаются шпильки. Готовый фундамент покрывается слоем кровельного материала, сверху укладывается основание и закрепляется шпильками с гайками.

Особенности создания фундамента для люфт-клозетов

Это решение очень удобно, поскольку туалет можно разместить внутри отапливаемого помещения, а выгребную яму с люком для откачки воды оборудовать снаружи. Фундаменты для этих целей можно закладывать только в тех местах, где уровень инфильтрации грунтовых вод невысок. В таких случаях герметичность зоны сбора может быть нарушена.

Чтобы самостоятельно построить фундамент, необходимо выполнить следующие задачи

1. Выкопайте яму размером 300×150 см. Его глубина колеблется между 200 и 250 см.
2. Оборудуйте дно подушкой из уплотненного песка толщиной 15 см и покройте ее 10-сантиметровым слоем щебня.
3. Рубероид покрыт несколькими слоями мусора — он должен быть водонепроницаемым. Сверху он укрепляется бетонной стяжкой (здесь лучше всего подходит марка М300).
4. После затвердевания раствора поверх него формируется ленточная опалубка, которая закрывает периметр. В этом случае необходимо оставить углубление на расстоянии 20-30 см от внешнего края стяжки. Высота опалубки не достигает 1 м до верха ямы.
5. Опалубка армируется изнутри и заполняется бетоном. Укладка металлических стержней еще во время заливки подошвы значительно повышает надежность конструкции.
6. Когда бетон становится достаточно прочным, опалубку снимают, а пространство, оставшееся между стеной ямы и лентой фундамента, заполняют влажной глиной. Это важная мера гидроизоляции.
7. Опалубка формируется поверх ленты, создавая монолитное перекрытие. Здесь необходимо оставить два люка: один для ревизии, другой для трубы, через которую проходят дренажные трубы.
8. После заливки потолка над люками, предназначенными для ревизии, создается бетонное кольцо. Последний должен выступать над землей на 20 см, его можно заменить кирпичом высотой 1 м, на который устанавливается крышка люка.

Над потолком следует возвести стену в два кирпича, которая послужит основой для балочной решетки. Все оставшиеся пустоты засыпаются землей и утрамбовываются.

Несмотря на очевидную простоту использования, люфт-клозеты известны своей сложностью конструкции и требуют участия специалиста по техническому обслуживанию для комфортной эксплуатации. Особенно при регулярной откачке сточных вод, сделайте это сами.

Приветствую! На нашем сайте вы найдете огромное количество полезных статей и советов по современному строительству, ремонту и дизайну интерьера. Для вашего удобства все статьи на сайте разделены на тематические разделы. И мы всегда готовы поддержать беседу в комментариях.

Фундамент для дачного туалета